Kbal Spean 卡巴斯賓/水底浮雕
到了山腳入口處，看到數台嘟嘟車，司機或攤在後座，或架起吊床正在歇息；這麼一趟荒涼的遠路，也真是辛苦他們。
卡巴斯賓是暹粒河的源頭，對高棉人而言是一處神聖之地。在還略為原始的森林裡步行五十分便可抵達美麗的浮雕所在，我們沒請導遊，面對如同蘭嶼大天池般充滿野趣的路程，不禁擔心會不會連目的地都無法抵達。好在一路有少許遊客折返穿梭，手腳並用之下總算見到小瀑布之上的林迦與優尼。石雕在泉水數百年的沖刷下，早已不復原本的型態。
那時還搞不清這一景點的奧妙，三人一面偷聽他團導遊的解說，一面在清澈的小溪內尋覓女神、聖牛等雕像的蹤影。從我們這種外行人的眼光看，這兒只是小小的山中瀑布，但想到暹粒河蜿蜒流過吳哥區域大小神廟，想到下游河堤二旁的風光。「歷史江河」這番比喻畢竟有其深意，水所流經者既是空間、更是時間。
而最令我傾心的似乎與神聖宗教、高棉古文明沒什麼關聯。只是在一條溪河的源頭處，遇見了世外桃源般的靜謐。
Banteay Srei 女皇宮
有「叢林中的珍珠」、「吳哥藝術之鑽」的女皇宮，是我十分期待的一站。先不說它的小巧玲瓏，在《神塔夕照》書中提到，女皇宮的雕刻多是以紅砂岩為材，紅砂岩是由紅泥土經由人造加工，未風乾之前質地較軟能做細部的雕琢，風乾之後堅硬無比，經過漫長的歲月將古高棉人精巧的手工帶到我們眼前。
遺憾的是，為了保存精美的雕刻，多座神廟都有護欄圍住，只能遠觀。在熾烈的陽光下，根本不可能看清作品細緻之處。但由於這是我們的第一站，仍不禁驚艷於遊客稀疏（或許是午餐後立即參觀，避開旅行團人潮所致）的神廟區內，自然發散的一份神秘的氣息。這時Pitodogo用按下快門，似乎沒有比黑白照片更能傳達所謂「發思古之幽情」──不過要說到氣氛，二天之後造訪的塔普倫才更魅惑人心。
在女皇宮，我們也第一次遇上販賣明信片的孩童們。或許是我的猶豫不定（十張一組的明信片才1 USD，要貪小便宜的我怎麼不動心，但其品質也確實令我憂慮），他們一路跟著不願放棄。最後我東挑西揀依然一組未買。毅力最叫人佩服的孩子不標準的稱呼「幾即幾即」言猶在耳，我想我只是自私罷，不想落入來自「文明」的觀光俗套、放任浮濫的同情心，勉強自己要做理性的消費，卻適得其反──其中有幾套的印刷品質還不致低劣到難以忍受，回到市區的超市，精美不至十倍每張就要價1 USD了。這後悔，即是我不乾脆的代價。
Banteay Samre 班蒂色瑪/班蒂薩雷
女皇宮之後，我們先順道在棕糖村（Palm Sugar Village）看看，才來到人跡罕至的班蒂色瑪，當時手邊的旅遊書只說這是「Samre」族人的神廟，沒有更詳細的介紹。後來我回到國圖翻閱《吳哥、柬埔寨玩全攻略》一書才發現，自己興致勃勃和旅伴們談論的甜瓜老農故事，即是被認為與此廟相關。
傳說有名國王非常愛吃色瑪族老農所種的甜瓜，賦予他「抓到偷瓜賊即可當場處死」的特權：誰料有天傍晚國王突然特別想吃甜瓜，居然等不及通知老農便偷溜進去採摘，老農在昏暗中只見偷瓜賊身影，不知是國王本尊，於是開槍射殺後草草埋葬。國王失蹤的消息令朝野大亂，沒有子嗣的處境也令百官不知所措。最後，官員們請來大象仲裁，大象走到老農的瓜田，不明就裡的官員們還以為大象指定老農為繼承人，就這麼糊裡糊塗的將之捧上王座。由於尚未找到這座班蒂色瑪的碑刻，考證不足，學者只就其名推斷是老農或其後代在位時所建的神廟，「Samre之寺」。
就是這麼有趣的故事，再加以荒郊野外的避世風格，我私心非常喜歡這座神廟。我們在此停留了一段不短的時間，遇上一隻優雅的小貓。在除了白人不夠虔敬大拍跳躍照以外，遺世獨立的城郭之內，毫不閃躲讓我們拍下睡顏的小貓恍若具有神性，與神廟融為一體。一旁，可能是牠的主人盤坐的蓆子上，邀請我們坐下（可能是想算命賺點外快吧），不知其真意的我們再次拒之千里，搖搖頭走了開。
那天我們拖著疲憊的身軀，還去了一望無際樹林之上的 Pre Rup sunsent 變身塔、瞥了一眼尚未落下的日落，再逛了僧侶之寺 Banteay Kdei 班蒂喀黛、入寺與出寺時小販的價格掉了五分之一（二張1 USD的版畫印刷成了十張1 USD）。這天，我們錯過了聖劍寺Preah Khan，這也是曾任導遊的民宿主人Alan推薦的五大必遊寺廟之一，有緣的朋友們就代我們走上一遭吧！
