羅洛士地區是耶輸跋摩一世（Yasovarman I，西元889～910在位）的父親時期，真臘王朝政治與祭祀中心，但耶輸跋摩一世繼位後看上了巴肯山的位置，便放棄羅洛士，遷都至巴肯，建造了「多塔林」風格的巴肯寺（Bakheng）。羅洛士遺址中，只有羅蕾寺為耶輸跋摩一世在其父未竟的水利工程之上，為了紀念父親所建。雖然只是一座小寺，卻象徵遷都吳哥的轉捩點。
瀏覽過許多柬埔寨歷史的相關書籍，我一直都記不起國王們的名字；只知道扶南、真臘、吳哥王朝依序更迭的架構。在《神塔夕照》中，扶南王朝曾和三國鼎立時的吳國君主孫權有所來往，元代的周達觀則著有目前了解柬埔寨早期風俗重要的《真臘風土記》（全文可參考Sky Gene的網誌 [連結]）。小外圍神廟我去過、感興趣的並不多，據說十分值得一訪的聖劍寺（Preah Khan）也失之交臂；既然這篇文章景點偏少，不如概略的複習一下吳哥歷史的重要關鍵。
耶輸跋摩一世和闍耶跋摩七世（Jayavarman VII，西元1181～1220在位）是二位不可不知的君王，前面提過，耶輸跋摩一世相中巴肯山，以其作為神廟的立基──印度教中，須彌山被認為是宇宙的中心，也是眾神居住之地，因此為神所建造的寺廟以山為形，力求高聳──他是遷都吳哥的君王。而闍耶跋摩七世，則是將入侵的占婆人擊敗，中興吳哥王朝的君主；最為世人所熟知，位於吳哥通王城內巴揚寺（Bayon）的「高棉微笑」便是以他為形象而刻。吳哥的君主們雖然在佛教、印度教之間擺盪，主要信奉的神衹為濕婆或毗濕奴，但共通點則和西歐「君權神授」、中國「天子」的概念不謀而合，將君主視為神佛的化身、轉世。在吳哥神廟內見到的佛像多是以當時君主的形象、女神也多以后妃形象為原型。
周達觀在占婆人被闍耶跋摩七世驅逐之後，其子嗣（某位不需要知道名字的國王）在位時，應忽必烈的命令出使吳哥，《真臘風土記》便是針對1296年此行的紀錄，書中所描述的吳哥是個繁榮富裕的母系社會。由於高棉人認為石造建築是神的居所，即使是君主也只能住在木造建物中，因此吳哥全盛時期金碧輝煌的宮殿均已在叢林中傾頹隱沒。
十五世紀由於暹羅人（今泰國人）入侵，當他們再回到吳哥城時，整座城池已經神秘地人去樓空。有一說是瘟疫肆虐、也有人說是暹羅人屠城，但由於可供考證的史料不多，至今學者能夠掌握的只有當時君主為求生存，1431年將首都遷至金邊。金邊於是取代吳哥，成為高棉的政治中心。之後法國殖民、赤色高棉的血腥屠殺、越南人佔領驅逐赤棉，都是後話了。流連於眾神廟時，與其說參訪的是今日的柬埔寨共和國，不如說是透過逐步修葺重建的寺廟，穿越了漫長的時間投入古高棉文化的懷抱。
Sunset of Phnom Bakheng 巴肯山日落
Phnom是「山」的意思。巴肯山是吳哥熱門的日落景點，但凡熱絡，必與人潮相生。只要購買古蹟門票，五點之後便可上山看日落，不算在參訪日數之中。巴肯寺距離小吳哥（Ankgor Wat）不遠，每到傍晚便絡繹不絕。我抱著湊熱鬧的心情也去了，只是到了山頂還要排隊驗票才能夠爬上高塔，塔上也早已站滿遊客。
於是我們鑽入入口附近，擁擠程度有過之而無不及的木造看台，瞥了一眼在遊客背影之中火紅的落日就打算離去。據說在巴肯寺上可一覽吳哥遺址全景，我沒親眼見過，如果各位有興趣不妨早點到場，佔個好位子等候。
Ta Prohm 塔普倫寺
小外圍神廟中不可不訪的，是古墓奇兵的拍攝場地，塔普倫寺。此寺為中興君主闍耶跋摩七世為母親所蓋的「母廟」，與他為父親而建的聖劍寺（Preah Khan）一剛一柔、風格迥異。寺中一些美麗的仙女浮雕即是依其母親形象而刻。
我沒有看過古墓奇兵，來到塔普倫時也無心再欣賞雕刻。但是，其吸引觀光客而來的奇景──巨大樹根糾結纏繞著石牆──確實形成極為獨特的氛圍，令人流連忘返。明信片總是少不了塔普倫寺裡樹根在神廟裡蔓延的景象，塔普倫的修繕工作也因為這些生命力旺盛的植物而倍加困難。除了和經典畫面合影，走在恍如廢墟、盤根錯節的牆垣間，沒落的廟宇和持續生長的大樹交織出最原始神秘的氛圍。
塔普倫，無疑是攝影愛好者的最佳的取景素材，徜徉在高聳入天的巨木之間，多麼偉大的神廟也顯得渺小。我真的很慶幸當初發現遺跡的學者們，沒有決定強行將已然密不可分的樹廟拆離、使樹木死亡、使古蹟崩塌，才保留了這份荒蕪的浪漫。
我雖然無法將自己想像成尋訪世界遺產的探險家，但未經修建的「原貌」，仍在一個回眸之際，震撼著來自文明的心靈。
這是一個我願在此凝神冥思，或純粹發呆放空一整個午後的，幽靜之地。
