永珍、旺陽、龍坡邦
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| 旺陽往龍坡邦的山路 |
首都永珍、小鎮旺陽、聖地龍坡邦──九小時的客運車程一路向北，陽光下依舊菸霧濛濛的山景。在山裡的冬天，非典型背包客找到了新的名字（草莓背包客）；在閒散的氛圍中，卻又彷彿什麼也不必找了。
去過柬埔寨之後，暹粒、吳哥成了我們心中對照的原點，從許多方面來說，我更喜歡寮國；但如果二者只能擇一到訪，大小吳哥絕對值得親眼目睹。即使對印度教一無所知，成群石廟堆疊出的映象仍會在遊人的心中留下鮮明的印記；而寮國的幽靜是另一種美，沒有驚艷、也沒有衝擊。如果說小吳哥的壯觀有如稜角鮮明、精心雕琢的石頭在遊人心湖激起水花，龍坡邦的悠閒就像是清風拂過遊人的心湖，盪漾著淺淺的漣漪。
許多關於寮國的旅遊介紹，不約而同地提及純樸友善的人民；那就好像台灣「著名」的人情味，如果沒有實際與當地人互動的經驗，不過流於刻板印象。在我眼中，寮國人不是不想削你一筆（嘟嘟車司機、湄公河船夫的開價也很誇張；有些景點的門票二年內漲了一倍）、也算不上真正誠實的商人（留宿的旅館獅子大開口以市價1.5倍的價格提供洗衣服務）。但是據我們的新加坡旅伴Pony所說，相較於越南的動輒十倍的漫天亂喊，她覺得寮人合理多了！（看到這裡，請考慮Pony寬裕的經濟情況：吃住都在家裡唸博班的她，每月獎學金「補貼」的金額是台灣大學畢業生起薪的二倍XD）
有趣的是，和柬埔寨人相比，寮人似乎真的比較看得開；若價錢談不攏，他們也甚少追過來糾纏不休。夜市裡不會聽到此起彼落的推銷拉客，英文不佳的攤販就用計算機與遊客溝通（只是寮基後面那幾個零真挑戰我們的心算能力）。大部分餐廳也都有明確標價的菜單，不必擔心黑店林立。
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| 龍坡邦夜市一角，攤販們專注在自己的世界裡 |
在龍坡邦夜市，寮人開價通常不會超過二倍，砍價一半後很快就會碰觸到他們的底價，再也殺不下去。但有次我偷聽到他們和白人講價，折扣後的價格居然還是開給我們的二倍以上！我不忍繼續追蹤最後的成交價格，一邊想起從巴士站搭發財車（改裝過的小貨車）至市區時，司機接受我們砍下的價（七五折）後，同車另外二個付了二倍價錢的韓國女生。針對不同客群願付價格的生意手段（Pitodogo稱之為乾坤大挪移）也算是種劫富濟貧吧！？想到這裡，不禁有點佩服寮國人的變通能力。
或許買賣本就是你情我願的交易，而我們的需求也往往不等於物品的實際價值。旅行中和當地人最頻繁的互動，都圍繞著買賣，語言不通難以深入民間，對民族性也恍若霧裡看花。
我想，我不太能掌握「純樸」的真意。在寮國，我看到更多的是貧窮，體會最深刻的也是文明邊緣的生活方式。
之所以說邊緣，是身為草莓背包客，無法跨越某些生活習慣的界線（山區的冬夜實在太冷！）；而我們所到的城鎮屬於觀光的精華地區，為數不少的西方遊客早已開闢一條「文明之路」，生活必需的吃喝拉撒，至少都在他們能夠接受的範圍。不過，除了旅館之外，自動沖水馬桶仍舊極為少見、瓦斯作為能源似乎也不普及（旅館均為電熱水器、途經的小鎮家家戶戶都在門口炭烤晚餐）、更是在短短九天裡遇上一次半天的停電（這回可不像在暹粒，有馬雅預言的世界末日做藉口哩）。少數著名景點（如關西瀑布）之外，抵達所謂景點的聯外道路仍是泥石子路，騎起來險象環生。
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| 旺陽，前往Kaeng Nyui Waterfall 的泥石子路，半自動檔車剛好而已（右圖為該右轉的指標） |
出發前，對一路向北的山區公路安全頗為憂心。這當然也是柬埔寨（暹粒至金邊）搭乘長途客運殘留的驚悚體驗。好在永珍至旺陽三小時的車程尚且平直，除了十五人座迷你巴士空間狹窄、空氣滯悶，小小顛簸便導致我差點把多吃的幾塊餅乾吐出來之外，一切平安。而旺陽到龍坡邦六小時的蜿蜒山路，在事先購買暈車藥、坐在駕駛旁邊對方向有所預期等準備後，僅剩下駕駛座與副駕駛座中間的位子極不適合長途旅程這點讓人難以忍受了。山路比想像中寬廣、車輛很少；更重要的是，司機在趕路之餘，連一群跟在母雞身後的小雞也耐心地先鳴喇叭小心閃過。動物與人類的生命一視同仁，讓我鬆了口氣。
雖說貧窮，與我擦肩而過的牛群中，我還沒看過一隻比柬埔寨白牛還瘦弱的牛！身形穠纖合度的黃牛們，或可為寮人們心靈富足的象徵吧──只有感到自己的不缺乏、才不吝於照顧身旁的人物動物（此乃不負責推論）。
雖說貧窮，與我擦肩而過的牛群中，我還沒看過一隻比柬埔寨白牛還瘦弱的牛！身形穠纖合度的黃牛們，或可為寮人們心靈富足的象徵吧──只有感到自己的不缺乏、才不吝於照顧身旁的人物動物（此乃不負責推論）。
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| 迷你巴士前座， 中間位子適合小孩子吧 |
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| 旺陽附近，飛車上與牛擦肩而過時所攝 |
