被譽為世界七大奇蹟之一的吳哥寺，自然是柬埔寨的必遊景點，甚至可以說，它是遊人唯一的目的地──其餘的神廟彷彿都在襯托它的偉大。
以上為旅遊書的說詞，我當然同意吳哥寺絕不可錯過，但人各有所好，旅途中的遭遇也會影響遊客的經驗和感受。前文提過，由於舟車勞頓、炎熱天候帶來的疲憊，在參訪完民宿安排的第一天大外圍神廟群後，我們將大小吳哥的行程延後一日，隔天只先一睹日出（然後去遊湖、回民宿午休、傍晚開始進行小吃之旅）。
有人建議一定要把小吳哥排在最後一天，免得「曾經滄海難為水」，覺得之後神廟乏善可陳。大體而言，大外圍→小外圍→大小吳哥，這樣的參觀順序確實比較理想，但我的原因在於路程，到了旅途將盡之際還要長途跋涉到女皇宮、Kbal Spean等，心理的壓力不小，甚至可能會因為突發狀況而放棄。
如果最後一站不是非遊不可的大小吳哥，Pitodogo那天上吐下瀉全身無力，我們可能就會……拋下他了XD。
Sunrise of Angkor Wat 小吳哥日出
五點從民宿出發，清晨的冷風沁涼刺骨，但我的心情卻相當振奮。畢竟這年頭，有多少人還沒親眼見過日出！我一直嚮往著，陰暗的天空隨著太陽升起而大放光明的剎那；我一直幻想著以為，那樣的情景會帶來獨特的衝擊、使我產生「新的開始」那般體會。可惜直到現在我都還沒機會看到，這種真正的日出。
在開始參訪大外圍神廟群之前，剛和Wen-Ju會合那天（2012/12/19），我們先去參觀吳哥國家博物館（Angkor National Museum），想臨時抱佛腳充實一些背景知識。在此勸告打算前往的朋友們……除非你純粹想體驗柬埔寨的博物館文化，否則不值得花費十多元門票──即使你對自己的英文能力有信心，仔細看過介紹也要花上很多時間，展場內中文配音的影片解說也不甚詳盡，收穫有限，還不如買一本品質較好的隨身旅遊書。
我們在那裡聽到一般而言一景一年都只有一次「二分點日出」，在小吳哥卻有二次；當時不明就裡，後來推敲（並行後以wiki確認）為，每天的日出角度都有些許不同，此處的二分點日出，指的應該是一年只有二天，太陽會恰好從正中央象徵須彌山的塔頂升起，形成奇景。其他如我們出遊時的平凡日子，太陽只會從其它角度升起。
清晨，在小吳哥等待日出的遊客們。
但我實在太期待天空隨太陽升起大放光明的「真正日出」，當前方擠滿遊客的吳哥天空逐漸亮起，我真的難掩心中失望。一再和同行人討論怎麼可能在這種平原地形見到「真正日出」，一邊就回頭往城外走去。
後來我們才明白，小吳哥的日出本不在於自然景觀，而是天色變幻與雄偉建築的組合，才吸引人潮每日不遠千里、犧牲睡眠趕來。因為缺乏耐心與對於「真正日出」的愚蠢堅持，我們一早回頭，便錯過許多遊客所期盼、那存在於晴天吳哥清晨的美景。
Angkor Wat 吳哥寺/吳哥窟
沒請到中文導遊，自覺對英文聽力所需的精神力沒啥信心的我們，便和 Tuk Tuk driver Kim 獨自踏上了世界文化遺產之旅。但由於背景知識不足、傷兵在隊，加上一走入城牆就看見主要通道搭起鷹架正在整修，參觀起來不是特別起勁。
東側迴廊浮雕，專心聆聽導遊講解的遊客（我們在旁偷聽：P）
一開始還很有心地四處偷聽英文導遊的講解，最後還是迷失在許多宗教詞彙中。除了聽信導遊之言鼓起勇氣伸手觸摸浮雕的部分最為有趣之外，只能暗自決定要回家惡補；後來透過閱讀，才知道觀賞這些浮雕的要點：下方為近景、上方為遠景，主題多以印度教創世紀的乳海翻騰神話、建寺君主（蘇利耶跋摩二世，Suryavarman II，西元1113～1150在位，在遷都的耶輸跋摩一世之後、中興的闍耶跋摩七世之前）出巡盛況、以及二部經典神話史詩《羅摩衍那》、《摩訶婆羅多》（詳情可在自助建議一文[連結]中推薦的網頁和書籍中找到）。
吳哥寺的建築有三層，「世界上最長的浮雕迴廊」在最外側的第一層（上圖為內側一景），第二層則擺放了些許殘破不全的小展品，內側有精美的阿普莎拉仙女浮雕，並可由此爬階梯上到第三層主塔，要注意的是女性不能穿太過曝露的衣服──膝上裙、無袖洋裝、迷你短褲等──男性也要身著及膝短褲。讓遊客上下專用的扶手階梯（左下圖）入口處，有工作人員檢查服裝儀容。
據說這座階梯是由一位法國人捐資所建，因為數年前他的妻子在下塔時失足跌落。看著成六七十度斜角的陡梯，確可想像徒手攀爬的危險，也不禁對這座建築的崇高升起一絲敬意。
上了主塔，身體原本就微恙的Pitodogo顯得心情更差。原來他不滿遊客們吵雜嬉鬧，破壞了神聖的氛圍。經他一提，我才放下要在炎熱天候下還得穿長褲的煩躁──雖然作為世界文化遺產一躍而成熱門觀光景點，但這裡終究是高棉人的信仰中心，不應該是（自詡以消費促進當地經濟的）遊客們玩樂的場所。
幸好，遠眺吳哥城方向能見到黃色的熱汽球緩緩升空，彷彿在嘻鬧聲中尋得一處寂靜；遙想將吳哥寺稱之為「魯班墓」的周達觀，如何在一座偉大的神廟內望之興嘆！
吳哥寺城外，面城左側護城河。
Angkor Thom 吳哥城/吳哥通王城
位於吳哥寺北面二公里處，便是吳哥通王城的南門，一般遊客都會從南門進入，二旁有乳海翻騰神話中，攪動乳海的天神與阿修羅石像，氣勢磅礡。不過我們是在參觀完塔普倫之後，直接從東面的鬼門進入，後從南門離開。Kim載我們直達高棉微笑所在地：Bayon。
逛完Bayon之後，Pitodogo的身體已經不堪負荷，我一心只想跟鬥象台（Elephant Terrace）象鼻及地的石像們合照；想不到卻誤入歧途，爬上巴芳寺（Baphoun）……好啦我知道很誇張，這又是功課沒做足、書又沒帶好的烏龍之一。但要我說，卻是一場美麗的誤會。如果不是無知，也見不著巴芳寺塔頂的風景。
Elephant Terrace一角的階梯
Bayon 巴揚寺/巴戎寺/百茵寺
除了小吳哥，Bayon是柬埔寨另一個不可不遊的知名景點。深受世人喜愛的「高棉微笑」，是以驅逐占婆人、中興吳哥王朝、建造吳哥城的君主闍耶跋摩七世的形象所刻。加上四個城門，Bayon一共有54座寶塔，每座都是以四面佛像形式雕刻，總計有216面佛像。初至Bayon只見得亂石中的入口，看不出有何特殊之處；只有進門、走上階梯，才會在快門聲中見識到它的魅力。
左下圖是Wen-Ju掌鏡，拍下微笑面容群之中一座上半臉殘缺、嘴角略微下垂的佛像；藍天白雲的背景（百分百未經後製的原汁原味），真要運氣好才能拍到。許多旅遊書上都會洋洋灑灑地建議要在什麼時段到哪座神廟，陽光會構成最美的景象。我們也親身體會到，在耀眼的光線之下，要掌握色彩、陰影、快門速度等，使畫面不致過曝，確實需要許多耐心等待。
從Bayon開始我們算是半拋下Pitodogo了，右下角的圖便是在他去尋找遙遠廁所與我們失散之際，Wen-Ju的牛刀小試。細想吳哥之美，便在大者雄渾磅礡、莊嚴肅穆，小者幽靜神秘、典雅細緻，千姿百態，令人回味無窮。
Baphoun 巴芳寺/巴本寺
在何修仁先生《吳哥窟、叢林裡的眾神之城》一書出版的2006年，Baphoun還未修建完成。它雖然是吳哥城內最高的神廟，卻一直沒什麼名氣；大概就是因為修復不易，一直到書成之際都還在「閒人勿入」的階段吧。
這座城並非中興君主闍耶跋摩七世（十二、三世紀）所建，而是完工於稍早的十一世紀。它同樣採取四面對稱的須彌山風格，中央塔頂有石塊堆成的臥佛。我們參觀的時候，神廟內相當冷清，只有不到十組、約三五成群的遊客，在偌大的神廟內遊蕩。當時我一心以為爬到塔頂可以見到明信片上的石象（曾經被Wen-Ju笑說拿明信片當旅遊目標），才千辛萬苦登高、得此遠眺機會。
上圖就是走到第三層塔頂，所見的風景。畫面中向前方延伸的筆直步道，是我們入廟的來處。這的確讓我想起北京的天壇，但毫無心理準被要攀爬陡峭階梯的當時，只抱持著挑戰的心情。
好不容易上了最高層，原本以為還能再登上右圖的看台，「更上一層樓」；無奈似乎是修復未竟，階梯被鐵鍊鎖著。書中所寫的臥佛，也不復得見。
還記得當時在塔頂吹著風，回首來時路，我對義氣相挺的Wen-Ju說，這真是一次「徒勞無功」的登高；路程愈艱辛、就愈會質問自己是否值得，不正巧與博士之路不謀而合嗎？但現在細想，或許那裡會有，只有傻傻走過之後才能見到的風景。
沒見到之前，誰說得準呢？
